萧渝，生于重庆，清华大学美术学院服装设计系毕业后到伦敦时装学院深造，曾担任多家中国时装公司首席设计师。

      2008年归国后成立工作室，开始以萧渝作品发表个人创作系列至今。萧渝的设计带有浓郁的实验色彩，代表作“火把节皇后”曾获联合国科教文组织“21世纪设计”大奖，其作品多次在巴黎、纽约、北京和东京进行展览。

　　当很多设计师在用回顾过去的眼光设计未来一两年的时候，萧渝眼里则全是未来。

　　她设计的服装，在某种程度上称之为装置艺术更为合适，已远远走在前面，跳脱了立体剪裁，以真正立体的面貌出现人们把它们称之为“3D时装”。

　　这系列时装特点鲜明，有着流动的线条，萧渝画完大概的草图，确定了比例、线条的走向之后，开始把塑料棒缠上线，然后拼装再和布拼接，最后制成服装。这更像是一种纯粹的试验，打破了时装的常规结构和内在经纬，从另一种角度审视时装，充满艺术感和不确定性，是她心目中时装的样子。

　　在萧渝看来，她并非有意在做3D和未来，而是在时装中加入了装饰艺术的观念，用雕塑的、立体的做法做时装。

　　“人们对存在的东西太过习惯、太习以为常了，我只是想探讨更多的可能性。”而这种“非常规”的做法，带来了外观上的直接改变，更重要的体现的是思想上的改变。

　　她把服装和艺术的距离拉得很近，模糊了两者之间的界限。服装这种基于人体本身的创作，代表了人的情感和表达，可以说，艺术给这种表达带来了更丰富的视觉效果。“当人穿进服装里，内心能有所感受，服装便有了更深层的意义，甚至可以改变人的思维和思想，让她们感到激动、新颖。”萧渝说。

　　一种可持续发展的路径

　　萧渝喜欢把设计服装称之为“创作”。非常规材料的加入，让她的创作角度更多了。在这种创作中，她撇除了商业因素，撇除商业运营的角度，而把目的变得更加单纯。

      她并不排斥商业化，她认为很多东西为了商业会有很多的模式，也相信自己的创作可以实现商业化。她很清楚“已存在的模式会相对容易一些，我走的是另一种道路，还在探寻一种更适合自己的方式……”

　　这些充满艺术感和未来感的时装，已初获成果，成为萧渝“新名片”，非传统的审美得到了许多刊物的认可，它们走进了《BAZZAR》等国际一线时尚刊物，也进入了连卡佛、香港K11，作为新锐设计师的代表作之一进行展览。

　　不过，萧渝在评价自己这系列的尝试时，依旧不大确定这是否是一种成功，她只是觉得这很“有意思”，是她除了绘画之外另一种表达思想的载体。通过这系列服装的尝试，她打开了思路，并且找到了一种可持续发展的路径，是“比较满意的尝试”。

　　设计师眼里的设计师

　　我在英国学习的时候，见到了Jimmy Choo，他是个非常棒的鞋履设计师，但为了做自己设计的鞋，他甚至把品牌都卖掉了；还有著名的帽子设计师Philip Treacy，做了几次时装周后，有人问他为什么不把帽子拿去卖，他回答说，我是在创作新东西，不是为了卖东西……我发现他们最终都在做自己想要的东西，不断在挖掘未试过的东西，这是创作者真正的状态，怎样对待创作和商业之中的关系，决定了怎样能让自己感觉更真实，外面很多东西都很虚无，走开一段，跳出框框，你会发现更多的可能性。  

  　 站在未来的角度看现在

　　记者：你的设计被解读成“未来”的设计，你怎么看待“未来”？

　　萧渝：我们都在走向未来的路上，都在慢慢变成未来的过程中。方向对的时候，你做什么都是朝向这个方向的。我总看科学片，会有很多空间的问题，人和猫看到的世界以及虫子看到的世界都是不一样的，只要视野够宽，总能看得更远。我只是试图到更远的地方去看一个人，站在未来的角度看现在。

　　记者：你是在探寻一些还未出现过的可能性？

　　萧渝：世界上没有什么是没出现过的。创作者都有自己的上下文，我只是用自己的方式去组合、诠释，对我来说，完全个人的东西才有意义；我是个自我创作的人，自己控制自己的思想，不断掏空它，再放新的东西进去。

　　记者：这些被你放入思想中的“新东西”从何而来？

　　萧渝：它们都有丰富的源头。几年前，我试图弄很丰富的东西，想要表达的东西很多，现在则更自由，没有太多局限，更随意也更随缘。说白了，创造首先反映的是创作者本人的思想，以及她的生活，再通过自己的东西影响社会。

　　记者：但太过回避商业，是否会让设计变得像空中楼阁？

　　萧渝：很多人看我这系列设计，可能觉得不是那么现实、实用，但我愿意保持这种奢侈。实物的奢侈很容易得到，但这种精神上的奢侈却难能可贵。人到了一定的阶段，精神上和生活方式上的奢侈更重要。

　　记者：你希望你的创作能带给人怎样的奢侈，怎样的感受？

　　萧渝：带着人通过思想去穿越时空，带给人更多思考的空间。在这些服装中走一趟，可能会打开你某个点，不是惊世骇俗的，只是想让你认识到有这个东西的存在。 (新京报）