(LADYMAX.cn资讯)低调的比利时人克里斯·万艾思（Kris Van Assche）和他的那些同乡一样，一直埋头钻研，踏实工作，从不试图成为什么明星设计师。

克里斯·万艾思（Kris Van Assche）
　　

深夜的外滩，中国男模吕丕强披着 Dior Homme 2013 秋冬新装，像一个神秘冷峻的夜行者，不知从何处来，往何处去，游荡在 Art Deco 风格的建筑群中。
　　

吕丕强尚在大学就读，他外表青涩干净，当然，超乎寻常的帅气。穿上 Dior Homme 2013 秋冬系列的毛衣、长裤和风衣后，他就摇身一变，成为凛然、理性的成熟男性。他自认为很幸运，作为一个初出茅庐的新人，被 Dior Homme 创意总监克里斯·万艾思一眼相中，成为 Dior Homme 2013 秋冬北京大秀的开场模特。
　　

吕丕强永远无法忘怀几个月前那一晚的经历："开场之前，我在后台的楼梯处等待，音乐响起，追光灯打在入口时，克里斯紧紧地握了一下我的手，一定是想给我信心。我当时很激动。但走上那个之字形斜坡向下的T台时，我已经全然忘我了。"
　　

克里斯·万艾思有一双鹰隼般的眼睛，目光犀利，却不咄咄逼人，他总是专注地盯着制作或是走秀的每一个细节，一丝一毫也不放过。他的嘴巴紧闭着，很少露出夸张表情。这并非意味着他不高兴，而是各种想法在他脑海里飞速旋转，他的每一次表态都必须如 Dior Homme 男装轮廓那样锋锐精准。
　　

在吕丕强眼中，克里斯·万艾思是个"对事严谨，为人随和"的设计师。"他从不严厉地斥责模特或工作人员，会耐心跟你讲解他的想法，"吕丕强说，"他做事极度仔细，每一个细节都不会放过，运到的样衣和模特身材不匹配，他就亲手一遍遍调整，光是我的造型就来回调整了三遍，力求做到最完美。"
　　

在今年 5 月的北京大秀上看到的克里斯·万艾思，已经没有了过去的拘谨和腼腆。在中央美术馆庞大的几何空间里，在冰冷科幻的背景前，在强劲迷离的电子乐声中，克里斯泰然自若，挥斥方遒。
　　

身在高位的第六年，他俨然已经学会宠辱不惊地面对顾客和传媒。
　　

优雅的蜕变
　　

克里斯·万艾思的时装设计师职业生涯始于 Yves Saint Laurent，旋即过档到 Dior Homme，从设计助理做起。2007 年，他接手 Dior Homme 的设计总监之职，所有人都在期待，质疑这位长期担任"二把手"的沉默寡言的男人是否能延续 Dior Homme 的辉煌。也许是品牌出于谨慎考虑，他的第一场时装发布原本预订取消，最后改为静态展示，模特们换上了一副优雅的造型，甚至还有类似黑人爵士歌手的宽松灯笼裤。人们纷纷质问："这还是那个不羁的 Dior Homme 吗？"对此，克里斯解释道："人们总是围着窄版西装打转，但是如果想让这个概念成为更新更有趣的设计，你必须要打破这个原有观念。所以我开始设计尺寸更大的廓形，开始从衣服里面来考量设计，不然的话设计很容易变得沉闷。"
　　

克里斯·万艾思所期待的不是创造自己的 Dior Homme，而是复原迪奥先生自己的，当然，他在其间加入了不少当代精神。他认为这是一家历史悠久的时装屋，他将自己放在迪奥先生的位置上，思索这位大师会如何设计男装。在一次采访中，他透露道："我花了大量时间去研究迪奥先生的历史，虽然我做的东西并不与他或者那个时期的时装相关，但我对美以及迪奥先生对现代的观点非常尊重，那种特定的优雅，自然而然地影响了我。可以说，如今的 Dior Homme 就是我对于迪奥先生观点的诠释。"
　　

接任新职务之后，在总部办公室这样公众看不到的地方，他进行了一次重新装修，把原本深色的墙壁换成明亮的调子，让那些和他一起工作的员工有一种"重新开始"的感觉。但不久之后，越来越多的抨击让他意识到，一蹴而就的颠覆无法达到预期效果，改变的步子迈得太小，也会让人以为他畏缩不前。接下来的几季，他花了很大的功夫去寻找适合 Dior Homme 的路数。接受《GQ》杂志采访时，他承认："太快地改变一件存在的事物或观念是非常愚蠢的，应该花时间去学懂学透再谈改变。"
　　

自始至终，克里斯绝不会仅为T台效果而设计，也不会为了取悦媒体而去做噱头。到 2010 年，勤耕不辍的他终于得到了业内人士的认可，尤其是秋冬的"炭感"系列，将昂贵的面料和精准的剪裁结合得天衣无缝。超大廓形第一次被大家所接受，使得 Dior Homme 终于获得了全新的"新风貌"（New Look）。回顾这个系列，克里斯说道："我第一次感觉自己找到了一个平衡，一个在我自己所期望的风格和品牌形象与血统之间的平衡点。"
　　

紧接着，他开始着手为品牌讲述故事的新篇章，Dior Homme 也在延续优雅风度的同时，派生出了不同的面貌。今年秋冬的设计，就是源于科幻电影《千钧一发》（Gattaca）。电影中，经过"遗传工程"改造的人类正在准备前往未来太空。
　　

传递到克里斯的设计上，就变成了闪亮的镍扣皮带、笔直的拉链、制服般的轮廓以及胸前似有某种语意的几何符号。克里斯认为自己并不沉湎过去，也不寄希望于未来，他所做的一切都关乎当下，他将其称之为"活在当下的现实主义"。
　　

无因的反叛
　　

回味克里斯·万艾思的人生经历，你会发现他的变化颇为奇妙，如今淡定的绅士在幼时可算得上是一名"叛逆者"。
　　

克里斯的故乡隆德尔泽尔是一个位于布鲁塞尔和安特卫普之间的小镇，民风淳朴，风平浪静。他的父母是最为普通的老实人，作风保守，不停地告诫儿子"不要引人注目，甘心做个普通人"。
　　

于是，总有奇特想法的克里斯只好将自己关在房间里不停画画，到了 12 岁的时候，他的自我意识逐渐觉醒。
　　

"我开始质疑为什么要让别人来决定我穿什么。"他说，"之后，祖母开始为我做衣服，我尤其喜欢她做的那些阔褶裤子，而当时其他年轻人都爱牛仔裤，认为那很酷，我心里知道，那不是属于我的东西。"
　　

在看过麦当娜的演唱会后，年纪尚幼的克里斯被让·保罗·高提耶（Jean Paul Gaultier）设计的锥形内衣震惊了，于是他立志要将时装设计作为自己的职业。"在一个保守的家庭里，你宣布自己要成为一个服装设计师，你最好雄心勃勃并一直坚持，因为没有人会帮你。"克里斯回忆道。
　　

18 岁那年，这位血气方刚的年轻人毅然奔赴安特卫普皇家艺术学院学习，这里曾诞生了著名的"安特卫普六君子"，学子们也都是济济人才，克里斯是其中最年轻的一位。学校要求严苛，一年内就将 150 名学生淘汰至七名，克里斯便是这 1/7。
　　

克里斯声称，"生存下来"是个奇迹，但据他的导师描述，他总是在勤奋地练习。
　　

在安特卫普，克里斯·万艾思不仅学习到了时装设计所需要的精密技术，而且继承了前辈们敢于反叛的传统。在日后的采访中，他曾不止一次表示，四年的教育给他上的最重要一课，是关于分辨什么是"真正的时装"，什么是"戏服设计"，这也为日后他在商业上的成功奠定了基础。
　　

低调的艺术家
　　

如果将克里斯·万艾思剥离大时装屋的背景，你会发现这位年轻的设计师兴趣广泛、多才多艺，只不过相对于许多设计师那种" 伪出世，真高调"的做派，他的骨子里永远流淌着低调的血液。和克里斯谈音乐，你会发现他对于摇滚和独立乐队十分熟悉，音乐也是他设计的重要灵感来源之一，只不过他从不轻易将其挂在嘴边。他常常花很大精力发掘原创音乐，如纽约乐队 Antony and the Johnsons 、比利时合成音乐乐队 Ginzu 、英国哥特乐队 The Sister of Mercy 的作品，都曾被用来作为秀场背景音乐，5 月份的北京大秀上，他也特地携 Hurts 前来助阵。
　　

他还热衷于摄影和办杂志。在 2008 年《A Magazine》的邀请下，他担任了客座主编，并在杂志上刊登了不少自己的摄影作品。他镜头下的人物有些凝重的调子，看起来都很有故事。他坚持自称摄影师，对他来说，摄影是记录生活、帮助设计时装以及获得灵感的工具，而不是用来恃才傲物的砝码。

他还与艺术策展人芭芭拉·波拉（Barbara Polla）一起办了一本以他的故乡隆德尔泽尔命名的独立出版杂志《Londerzeel》，试图为热爱时尚和艺术的读者们提供好奇和独特的视角。
　　

在艺术界，克里斯更曾以一组名为"Picaflor"的装置艺术闻名。这组于老佛爷百货展厅展出的作品，由 12 面巨型镜子与金属三脚架组成，观众得以俯身到花朵中进行互动，感受图像、声音和气味，整个构思之巧妙，作品之成熟，绝非一般明星设计师的玩票之作。关于他，我们总是能够随着时间的打磨发现更多的惊喜，而这一切，对于克里斯来说，不过是他微不足道的一点兴趣罢了。

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