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(LADYMAX.cn资讯 翻译编辑：pink) 2014巴黎秋冬男装秀把期待值最好，同时又饱受争议的品牌——伊夫·圣罗兰（Yves Saint Laurent）作为闭幕前的压轴秀。这也是Hedi Slimane为该品牌做的第三次男装发布。
早在他上任的2011年，Slimane就撕下了该品牌伊夫（Yves）的名字；过去的18个月里，其目标消费群体的定位转向更加年轻且身材更苗条的一代人。在他掌门之下，圣罗兰（Saint Laurent）品牌的追随者首先是瘦削的；其次，他们是年轻的；再者，他们愿意不惜一切代价追随这个已经被改头换面、被复兴的牌子。
这是一个重塑品牌的成功故事。至少，从零售数据来看是成功的——销售额呈现攀升势头：巴尼斯纽约精品店（Barney’s New York）报告：Slimane的首个春季系列取得了60%的销售业绩。MatchesFashion.com的男装买手Damien Paul评论道：“机车皮衣，短茄克和配饰刚上线就销售一空。”刚入春不到两周，他就说：“男装展上亮过相的机车皮衣就已经卖完了，我们已经有了一列等候走秀靴子的顾客名单。”该品牌的总零售增长则为40%。
在百货商场里，Slimane接手后的圣罗兰（Saint Laurent）有着不可否认的吸引力。那些皮具都是奢华的，剪裁贴身而又简单大方。其中“永恒”系列专注于经典款式，如修身外套、个性的吸烟装（Le Smoking）以及更年轻的款式如小牛皮切尔西短靴（Chelsea）或者豹纹衬衫。受到1966年左岸（Rive Gauche）品牌所用字体的启发，更改后的品牌名称——圣罗兰（Saint Laurent）用的是Helvetica字体，看上去很醒目，和被Slimane重新设计后用大理石和铬作为装饰的圣罗兰零售店面搭配起来相得益彰。
然而，轰动的零售数据却没有得到媒体的热烈追捧。当被问到对此的看法时，一位编辑抨击道：“该品牌在Primark（爱尔兰的服装零售商）的销售情况并不乐观。”在最近圣罗兰的T台秀现场，当台上的模特穿着闪亮迷你裙配以折边的卢勒克斯斑点短袜，向“独立女生”风格致敬时，台下总能听到一些窃窃私语。
毫无疑问的是，Slimane致力于发展年轻人的文化。在2000至2007年担任Dior男装首席设计师期间，他通过摩登派、哥特风和斯卡风发扬非主流文化并大获成功。年轻人的地下音乐被主流的伦敦爵士巡演覆盖了锋芒，他却以之为特色形成风格。其灵感来源包括一度撼动主流音乐的These New Puritans和the Rakes and Razorlight乐队。
在离开Dior后，Slimane移居到洛杉矶，他把那里作为圣罗兰工作室的基地。他所创作的作品都带着浓郁的洛杉矶风格。感觉上，这些作品很普通，没有办法为圣罗兰这个品牌或者他本人赢得认可，但它们的确卖得很好，有着一定的市场需求。
Hedi Slimane执着于于自己对于“酷”的独特见解。他的男装也确实把这种见解表现得淋漓尽致。他为迪奥·桀骜（Dior Homme）设计的作品改变了曾经对时尚的定义，纤瘦的男模特也在过去十年里一直被看做时尚的标杆。Damien Paul说：“顾客都愿意追崇他别具权威的眼光。他的审美观是不容挑战的。”
但Slimane对于权威的占有欲却是因为他对批评意见所作出的极端反应被众所周知的。2011年，有着一定影响力的纽约时报时尚评论员Cathy Horyn由于评论他的修身剪裁和街头风格在早前Raf Simons的作品中有迹可循而被拒于他的时装发布会门外。去年，Slimane与合作了15年的巴黎柯莱特时装店（Colette）断绝关系，就是因为其出售一款印着“无伊夫，何来圣罗兰”口号的衬衫。
Slimane的圣罗兰时装秀上的座位安排也因偏袒熟人而臭名昭著。Slimane的朋友，比如美国歌手兼模特Sky Ferreira或者英国的人气专栏写手Pixie Geldof被安排在本应留给时尚评论媒体的头排座位。这个做法和他坚决不与时尚媒体讨论自己的服装这一原则一样，引起了相当的不满。
“这样的确很冒犯的。”一名媒体工作者坦言却不愿意透露姓名。许多媒体都担心自己的言辞太过犀利，以至于圣罗兰会撤销给他们的广告经费并且被禁止踏入秀场。
虽然以上的种种让人反感，但无容置疑的是：Silmane的圣罗兰是本季度最令人为之叹服的作品之一。他设计出来的服装最使人热血沸腾。可是唯一遗憾的是Slimane个人所激起的骚动总是远远比他的作品更加轰动。
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