LADYMAX时尚网报道： 凭著敏锐的品味和创作能力，上官喆当仁不让的成为了当今最火红的年青服装设计师。上官喆的男装品牌SANKUANZ入驻广州一尚门也有将近一年的时间了，品牌完全就是一个叛逆的白羊座大男孩形象。在与艺术家陈天灼的合作中，他将极富争议性的街头亚文化在那些玩味、夸张图案的男装中肆意展现。 LADYMAX独家采访了上官喆，带你一起来了解一下这位个性叛逆的大男孩设计师。 ( 文字：Aria 摄影：Eason )
LM : 对于外界将你的设计定义为叛逆以及不现实，你是怎么看待这种主观评价的？
A: 关于“叛逆”这个观点，我觉得我们品牌主要关注的是青年文化，因此可能给大家叛逆的感觉。但对于我个人来说，这不算是叛逆。叛逆，应该是新东西对抗旧东西。我们品牌并没有要对抗什么，而是发出一种声音。而我们只是对一种青年文化比较崇尚，我们喜欢独特的东西，而不是叛逆。
另外认为我们“不实际不现实”这个观点，其实我还是比较难理解这个，因为我觉得至少我们是做衣服的，而不是绘画或者雕塑什么的，衣服的话时不时装，它是有一个预设的前提，跟你的穿着环境有关系，跟你的场合有关系，有些衣服的穿着环境可能不是在某一个人所处的社会环境里面。比如说我们第一季做的是藏袍，藏袍别人觉得不实穿，但不实穿的前提是，你没办法穿去上班；但当你把衣服放在西藏的话，那就很实穿。这是藏民日常的衣服。跟我们在设计预设的前提有关，我们就是要做给藏民穿的。所以时不时自己要有一个预设的前提，你的衣服一定要有一个穿着的场合和环境再去做选择。
LM: 那预设前提的话会不会所针对的对象范围比较窄？
A: 其实在我们整个系列里面的话，会有不同的穿着场合的单品，比如说有些是外套类的，就是平常可以穿；有些是更狭窄的一些场合才能穿，那可能跟你选择的主题有关系。
LM: 关于你的2014秋冬系列的主题是“秩序来源于混乱”，你的设计灵感是从何而来？或者说你想表达什么？
A: 秩序来源于混乱是来自一句老的旧的拉丁文，跟一些拉丁文化有关系。那一季衣服的话很多都是些街头的元素，然后在色彩和图案上，会有很多亚洲的亚文化，像日本的卡通画和神秘学的东西，偏年轻一点的文化。
LM:2015春夏系列的主题是：广场 ，印花图案灵感来自于俄罗斯监狱纹身。整体风格也秉承了怪诞幽默风。怎么定义广场这个词？
A: 我们15年的作品也是做青年文化，但是我们选择的文化不再是流行的那一方面，而是追求自由那种形态的青年形象。广场是一个比较特殊的一个地理位置，它是一个聚集的概念，就是青少年所聚集的一个场地，以此来创建可以接受的一种风格。
LM:下一季的话有想过要走什么样的风格吗？哪种文化对你的设计影响比较大？
A: 因为我们的品牌才刚起步，所以还没确定下来。我每一季都会选择一个青年文化，不同时间不同地点的青年人文化。
LM: 除了天灼，你还有没有其他想要跨界合作的人？
A : 近期可能会跟一位新的artist合作，一起准备2015秋冬系列的作品。我很喜欢合作，因为不同的行业思维可以有碰撞，合作出新的作品。
LM:对于品牌而言，每一季带来不一样的设计改变似乎是必须的，那对于设计师本身而言，你觉得是否也需要不断调整自身改变吗？
A: 我觉得对于我们sankuanz来说，青年文化我们是会一直关注的。但每一季呈现的服装形式可能会多变一些吧。
LM:那你设计衣服的时候，会不会从搭配的角度去入手？还是说只是着重于每一件单品本身？
A: 其实这两个的思考过程可能是交织的吧，一开始可能想要把廓形计划好，先做单品，然后再组合成原来预设的廓形。其实也会有一些单品被制作出来之后被放弃的，因为整体廓形搭不成而被放弃。
LM: 你觉得东西方的设计差异性在那里？
A:这个问题范围还挺大的，这要取决于你从哪个范围切入。如果单纯从设计入手，其实我觉得这个问题放在时间比较早之前可能会比较明显，就现在的话东西方的差异越来越不明显了，服装本身的形态上，我觉得没有那么明显。放在更早以前。没有商品或者说没有品牌的时候，那么东西方的服装差异就很大了。两者的选材，剪裁结构都不一样，国家的手工业、气候、面料的选择都会不一样。现在的话，全世界的衣服设计都是以西方为主。
LM:从设计的角度来说，你是偏向独立设计多一点，还是根据市场需求做商业设计多一点？
A: 我觉得都有的。因为我做的衣服是针对某一类人群去做的，是在适应他们的需求。所以两者都有涉及到。
LM: 你的系列已经去到了国外展出了，那你的设计还是会偏向于亚洲人的身形吗？还是会做出改变？
A: 是的，我们整个设计还是用亚洲人的身形，所以对于西方人来说，我们的衣服会偏小。目前的话，我们只能要求客人买大一码，暂时还做不到做两套尺寸。
LM: 现在厦门产生很多品牌，为什么会有那么多设计师愿意呆在厦门？跟城市文化有关系吗？
A: 我觉得城市文化还好吧，应该是巧合，大家都在厦门。其实北上广有很多，但是没有像厦门那么小大家都聚在一起。我觉得跟这个城市的特殊性有关系。但是我的生活方式也比较简单，家、机场、工作室三点一线，所以和城市本身联系不大。
LM: 可以给我们介绍一下你是如何成名的吗？
A: 就像这次走伦敦，其实是国内GQ给了我们这个机会，他们有一个设计师的赞助项目，支持男装设计师走出国外这样。我是他们赞助的第三个设计师了，一共赞助两季，下一期会在明年一月份的伦敦男装周。
LM: 你的设计的启发来源会不会选择旅行电影或者音乐？
A: 一般我会通过一个比较具体的方向，你说的音乐也好电影也好旅行也好，都是围绕那个点去搜集信息，就旅行也是为了搜集设计素材。其实也不会那么针对性，就是在过程中，可能会遇到一些目前用不上但以后可能会用得上的东西。
LM:你觉得什么才是好的设计？现在坊间有两个媒体争论的观点，一个就是时尚作品很多不能穿上街去，另一个认为这就是一种个性的表现。你是怎么想怎么平衡的？
A: 时装本身就是工业化和商业化的结合。它的诞生就是在一个商业化的领域当中，作为一个商品的存在，它会有一些预设的前提，比如你的商业目的是什么，如果你是要做一个量放化的商业品牌的话，那就会比较符合大众的需求；而另外一种商业目的是针对市场比较小众的需求。其实没有对或者错，好或者坏，每个人的立场和选择的方向不一样而已。所以我觉得这没什么好争论的。就像你说你天生的理想就是做优衣库，那你就注定有钱；但是如果你想做川久保玲，那你就注定稍微不太一样。如果你真是面对自己的话，你的选择和自己的结果是一样的。
LM: 所以你的牌子是为了满足细分的市场，是这样吗？
A：其实，我们的品牌是针对一个更大众的青年市场，在做整个大计划的时候，我们是有先后次序的，我们其实是希望从更极端的东西做起，慢慢的再用商业化的手段，而且一开始也不想用太商业化的手段推出我们的产品。这是一个比较长的计划。
LM: 你的销量符合你的预期吗？
A: 是的，比较符合。可能会超出预期，卖的挺好的。现在暂时没有独立门店，都是在买手店。广州一尚门，上海栋梁，I.T. 我们现在市场主要是在美国和日本，国外买手集合点也有，国外反而比较多订单。
LM: 为什么你会痴迷于服装设计？
A: 可能我自己已经熟练掌握了这种形式的表达方式，便于传递自己想要表达的想法。
LM: 你怎么看待抄袭和借鉴这两者的？
A : 我个人是无所谓的，我也会抄别人，别人也会抄我的。但是很多人应该不会抄我的，我的东西不好卖。我们最核心的东西，是我们的精神，如果别人的要抄我的，那就要抄我这个人，这难度比较大，因为我自己都无法复制一个一样的自己。
LM:你怎么看待国内外的媒体对你的评论？
A：其实时装的评论，跟报道者有关系，现在专业的时装评论比较少，或者说只有更多有针对性的时装评论出现，而专业严肃的评论其实很难。现在更多的是讨论有这样一个东西存在，代表了什么新东西。我觉得这就是时装和其他行业不太一样的地方。像我们在伦敦的话，我们的东西不算怪，伦敦怪的东西更多，伦敦的消费者相对国内的更加容易接受我们的作品。其实现在国内的包容度也比较高了，但是像我们一样在走青年文化这个方向的男装应该是比较少，所以产生所谓的冲击吧。
LM:接下来有什么具体的目标吗？品牌规划？
A: 继续在伦敦发展下去，商业上的话还没计划要开多少店。我们要做商业的，和我们合作的巴黎公司会给我们提供很多高级面料。商业上的东西。
关于上官喆
1984年出生在福建长汀，2003年毕业于厦门大学，以时装设计师身份成名的上官喆其实是修读视觉传达与广告学双学位的。靠着起步时的三千元打拼至今，上官喆的设计道路从最初的模模糊糊到渐渐明朗。在五年的实际工作中寻找到了自己的时装之路并组建了响马时装，运营自有时装品牌SANKUANZ。上官喆与自己的团队生活在厦门，团队的标志来自于在厦门随处可见的三角梅。
关于SANKUANZ
品牌“SANKUANZ”成立于2006年，维持简单实用的风格，重视面料的质地和穿着的舒适度。2014年登上了伦敦男装周的舞台。 而上官喆的另一个品牌“Undpromotion”则走设计路线，加强了服装的设计感和面料创新，风格略为夸张。此外，上官喆还不断尝试各种面料的搭配组合，羊毛、棉、亚麻和雪纺都会出现在他的设计当中。上官喆的时装美学与他对生活的细腻感受、对情绪的瞬间捕捉紧密相系在一起，这令他的作品看似平淡却充满浓浓的诗意。
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