他不像Marc Jacobs或Michael Kors，努力得终极目标是为了建立一个个人品牌事业王国 ； 他更没有像John Galliano或Alexander McQueen那样的雄心壮志，立志把自己塑造成像Karl Lagerfeld那种全方位的时尚传奇。
LADYMAX时尚网报道：Nicolas Ghesquière，今年他担任艺术总监已有一年，在Louis Vuitton精确且清晰地完成了他的任务，受到业界的肯定。近期他接受了时尚媒体的专访，首次谈LV的变与不变，他心目中的LV和他的前任，以及关于时尚产业和社交媒体话题等。
“当我会见了LV老板Bernard Arnault，集团董事Delphine Arnault和Louis Vuitton 的 CEO Michael Burke，我们便对当今Louis Vuitton的定位和塑造进行了一些讨论，” Nicolas Ghesquière与WWD执行总编Bridget Foley谈话时说。“我们都拥有相同的愿景，就是尊重和创造经典，重要的是Louis Vuitton能重新定义女性，创造创新和具有时代意义的东西，Louis Vuitton为后人留下纪念的东西，当时的想法是融合这两种元素。”
设计师面临的挑战是寻找那些能经受时间考验的设计
迄今为止已经展示了三场系列的秀——2014年秋季、巡游和2015年春夏季，他的愿景开始逐渐明确化。他不是想要推出那种今天被热烈追捧明天就被抛之脑后的“IT”包。“我的想法是，当我们在看一样东西，被认为是‘Grande Classiques,’ 就像我们法文说的——几乎每个人都渴望的标志性的经典——我们有时甚至会忘记，他们是新货，”他说。“他们是完全创新的，有时可能是令人震惊的，但随着时间的推移，它们会成为经典。不可能每个单品都成为那样，因此对于设计师面临的挑战是寻找那些能经受时间考验的设计，即使在刚推出来它们是令人惊讶的。哪怕是概念。”
Louis Vuitton 2015春夏
不刻意要做出一个设计单品引轰动 时尚设计师要做真实的自己
旅行，是这个LV时装屋的基础，是一切创意想象的核心。
“这可能是老生常谈，但它是真的，Louis Vuitton本身就是完全的创新， ”Ghesquière说。 “它会寻找旅行中所错过的，以最优雅的方式打包行李。随着时间的推移，演变为行李箱。小包包里面，这只是一个行李箱，本身成为一个关键因素。如果你真的有一个好主意，你找寻找一个契机，转变使之成为一个经典之作。”
在他的职业生涯轨迹跨越近二十年，首先在Balenciaga，现在在Louis Vuitton，Ghesquière已经建立了这种转型的声誉。他被认为是世界上最具影响力的时装设计师之一，其倾向的未来主义和实验衣服，有时转向到高级定制时装领域。在他在Louis Vuitton的第一年，他并没有刻意要做出一个轰动的设计单品。相反，他说，他以广泛的女性心态走近这个品牌。
“做出革命性的，轰动时尚业界设计只是偶然事件，也可以说是幸运。做设计师的时候并不会认为自己是在进行一场革命，一开始只是忠于自己的想法。他更多的是建立一个随着时间推移的愿景，以及深入到女人的衣柜。是的，你会以一个主题根据线索去喜欢一个系列，我希望看到的是更长远的东西。设计师重要的是做真实的自己。”他说，“建立一个强有力的符号，可识别的东西，并在同一时间创造欲望。”
注入务实 Ghesquière的刻意淡化Marc Jacobs是一个深思熟虑的决定
至于他的设计过程，Ghesquière与他的团队紧密合作。“我身边的很多人是提醒我必须做什么，”他表示知道放弃的时机。“我被大量的人才簇拥着。我们分享我们的想法，这是一个过程。有时候，你觉得有什么好的，睡完一觉再看看发现它是如此糟糕。你必须花时间一次又一次地看到它和细化的东西。老板Bernard Arnault告诉我，Louis Vuitton不是最简式抽象派艺术作品，我完全同意。Louis Vuitton有它的维度和疯狂的知名度，这是相当煞费苦心和复杂的，同时它又非常简单而有效。我明白，它是具有一个伟大的维度。”
无论是有意还是无意，他的前三个走秀都阐述了同样的观点。他们给品牌注入了务实感， 大大地稀释了他的前任Marc Jacobs上演的铺张华丽的表演， Ghesquière的刻意淡化是一个深思熟虑的决定。“我认为MarcJacobs做了非凡的工作， ”他说。“他探索品牌在这么多不同的领域发展，还有他建立这么多的手段明确Louis Vuitton的成衣。他留给我们的东西十分宝贵。”如果一个时装秀的看点仍是一个考虑因素，“我认为这是一个新的阶段，我觉得我应该用这样的方式做这件事。这是事实。”
最近Ghesquière选择用Juergen Teller、Bruce Weber和Annie Leibovitz这三个摄影师拍摄广告活动去表达概念。“我对Louis Vuitton的想法是能与不同风格的女士能有所交流，”他说。 “每个摄影师有不同的表达。Leibovitz的更富有戏剧性。Juergen展现的现实相当原始，而Bruce则是更富有诗意和具有维度。这样组合很有趣，因为这些情绪每一个女人都有。”
即使时装秀的模特都是年轻女孩，Ghesquière的Louis Vuitton面对的女性没有限制年龄。 “年龄更多的是一种身份，一种风格，”他说。“当我遇到一个女人，我爱的是她的魅力、她的性格、她的智慧、她的个人风格、她的表达自己的方式。我不会说我们的活动能反映每一代人，但是当我们在拍摄活动中涉及三个不同年代的人，我们收到很多的意见。当我们把我的一个朋友作为摄影对象，也有人说她可能太老了，不适合进行拍摄，这时候我觉得我必须为年龄辩护。”
社交媒体在传递消息过程中起了重大作用。“我爱社交媒体，我非常爱Instagram，我也很喜欢Twitter，”他说。“Instagram很好玩，对于一个设计师这是一个奇妙的工具。Louis Vuitton要我接手Instagram账号一个星期。他们给我打电话时我有一点小汗——对310万个追随者负责，什么展示什么不展示，有什么建议能提出诸如此类。我喜欢没有过滤器。我可以对很多人很直接地说。”
如果说决定在前两周开幕的Louis Vuitton基金会举办春季展是否以什么方式影响了春季系列的创作过程，那是只有在抽象层面上。“能够有表现我们感到非常幸运，”他补充说，他希望客人看到“令人难以置信的建筑，”但随后，一旦进入里面，将完全专注于展示的藏品。
真正的艺术家是能将艺术感能产生于创作的过程中
建筑设计大师 Frank Gehry 设计了简单实用的小型箱包
“与收藏品没有太大关系，但我十分喜欢这个建筑，”他说。“其中一个原因是，我对女人或字符，可以在这些不同的建筑、环境甚至景观产生演变而十分迷恋。当你看到Frank Gehry的建筑，我也会试着想象女人是否可以与建筑产生联系。”Gehry设计的基础主要是展示当代艺术的空间，它带来了设计师与艺术家的谈话以及他们是否本应就这样。Ghesquière说，艺术感能产生于创作的过程中。“可以肯定的有些设计师会被铭记作伟大的艺术家....显然川久保玲和 Azzedine Alaïa，他们有不同的表达方式，是真正的艺术家。”
离开Balenciaga和加入Louis Vuitton之间的休假让设计师能够放空思考，尽管是短暂的。 “今年的离职和入职期间不是长的时间，但是，我向后退了几步，环顾四周，我发现时尚的迷人之处在于它随着时间而转变，以及如何在不同的角色中自我更新。我十分想念休息静处的时光，哪怕是短暂的，但我迫不及待回来。”
时尚业进入了一个新的阶段，也许不再是单打独斗的时代
和15年前相比时尚是更是整体的事，但是这并不是一件坏事。“这是循环，我记得，不是很久以前，高级时装屋忽然就涌现了一批被称为‘ CREATEURS ’的人： Azzedine、Jean Paul Gaultier、Thierry Mugler和Claude Montana，时尚界的历史就那样跨到一个完全不同的部分。如今，有一些东西是更多讲究集体创意，但同时对于企业是件好事。
“你要知道，事情这么顺利，你与人交谈的方式完全不同也是美好的，”他补充说。问到首席执行官是否应该了解设计师的灵魂，他没有浪费时间直接反驳。正如他所说的那样，他是“设计师应该了解CEO的灵魂，CEO和设计师之间的默契是非常重要的。”
关于Nicolas Ghesquiere
于1971年出生的Nicolas Ghesquiere，并没有接受过任何正式的时装设计训练，于学习时期开始为Agnes B . 及Corinne Bocson参与一些时装上的工作，19岁毕业后成为Jean Paul Gaultier的副设计师。
1995年，Nicolas Ghesquiere 开始为Balenciaga担任副线产品的设计工作。
1997年成为Balenciaga主线的设计总监，同年于 Barcelona(巴塞隆那)展出他为Balenciaga设计的第一个Ready-To-Wear系列 。2001年，Nicolas Ghesquiere 开始为 Balenciaga设计首个手袋及皮鞋系列，并于2002年参与设计男装系列。他力挽Balenciaga，短短三年间令原来垂垂老矣的巴黎时装世家Balenciaga再次跻身时尚潮流指标之列。
2013年，成为Louis Vitton设计掌门人。
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